寄る年波

今週に入ってようやく波がよくなってきた。

今年は四月からサーフィンしているのだが、昨年同様、波のコンディションがよくない。五月に一度よくなったが、その時は忙しく、到底海になど通えるような状況ではなかった。

今週、仕事の区切りが見えてきて、十日ぶりの休みに海に行った。翌日にはさらに波が高くなり、今シーズンのベストコンディションである。

昂ぶる気持ちを抑えつつ海に入った。

波の高さは頭半からダブルくらいで、上級者なら最高の波である。右から左へ、あるいは左から右へ波はきれいに崩れる。ただし崩れるポイントにムラがあって、ポジショニングが難しかった。

沖に行き過ぎれば波を捉えられなくなる。手前に居すぎれば、波に深く入りすぎて、波に乗る前に崩れてしまう。

上級者たちがボードに腹ばいになり左右、あるいは沖に行ったり戻ったりを繰り返し、波と波長を合わせようとするのに対し、ぼくはと言えば、時折動くくらいで波を狙って待つばかり。ボードに腹ばいになってパドリングばかりしていると疲れて、仕舞いに、サーフィンどころではなくなってしまうからである。

もはや四十半ばなのである。海上に漂う多くの地元サーファーたちの中では、たぶん最高齢にちがいない。さらにはぼくの場合は、下手さも群を抜いている。ガキの頃からやってきた彼らとはレベルが違いすぎるのだ。

だからと言って、なにも怯むことなどない。波はサーファーに対して平等である。上手い奴がより多くの波に乗れるに過ぎない。下手な者にも必ず数回のチャンスはくれるものである。

しかしこの日はなかなかチャンスが巡ってこなかった。乗れそうな波に、先に上級者に乗られてしまったり、乗れそうになりながらボードの角度が悪くて波に叩き潰されたりばかりだったのだ。

「一本、なんとか一本乗りたい」

　そう願って、荒れた呼吸を整えながら波待ちしていた。

　ついに着た。そう思ってパドリングした。

　スーッとボードが前に進んだ。波の斜面が右手に広がる。「イケる！」と思ったその矢先、下半身の運びが遅く、瞬間的にもたつく間に白波に潰された。

　二時間海上にいても、うろうろするばかりで一向に波には乗れない。疲労感だけが増す。今年初めての大きな波に体が反応できずに、結局海から上がった。

　昨日、リベンジを期して朝から海に向かった。波はもはやあまりない。せいぜい頭程度の高さだ。それでもまたもや下半身が動かなかった。二本ほどは乗ったが、リベンジというより返り討ちにあった気分であった。

今年初めて三日連続サーフィンに行って思った。

なんて体が言うことを利かないのか……。

年だなあ……としみじみ感じた今週でした。